Сауна в подвале дома: вентиляция и электрика

Подвал под сауну выбирают чаще, чем любое другое место в доме: площадь пустует, соседей сверху не жалко, трубы рядом. И это же самое капризное место. Естественной тяги ниже уровня земли нет, окон нет, а весь пар, который упустили, поднимается прямиком в жилые перекрытия. Две системы решают всё: вентиляция и пароизоляция. Электрика — третья, но с ней хотя бы понятны правила.

Вентиляция: только принудительная

Классика «приток под печью, вытяжка по диагонали» в подвале сама не работает — вытяжному каналу некуда подниматься, он идёт горизонтально или вниз, и естественная тяга в нём нулевая. Поэтому:

• Приток — канал 100–125 мм с улицы или из соседнего сухого помещения, вывод под печью или рядом с ней;
• Вытяжка — канальный вентилятор в термостойком исполнении, забор из-под полка у пола, выброс на улицу отдельным каналом. Врезаться в общедомовую вентиляцию нельзя — пар и запах пойдут по всему дому;
• Кратность — 6–8 объёмов парной в час. Для парной 10 м³ это вентилятор на 60–80 м³/ч, копеечный по потреблению;
• После сеанса вытяжка работает ещё 30–40 минут на просушку.

Базовая логика размещения каналов та же, что и в наземной сауне, — разбирали её в статье про схему притока и вытяжки, в подвале добавляется только вентилятор и уличный выброс.

Пар и грибок: пирог без дыр

Бетон подвала холодный, точка росы сидит прямо в стене. Любая щель в фольге — и конденсат копится в утеплителе годами, пока запах плесени не поднимется на первый этаж. Пирог от бетона: зазор 2–3 см (обрешётка), базальтовый утеплитель 50–100 мм, фольга с проклейкой всех стыков алюминиевым скотчем, вентзазор 20 мм, вагонка. Полы — с гидроизоляцией и трапом в канализацию: смыть парную после сеанса в подвале больше некуда. Смежные с парной помещения подвала тоже держите вентилируемыми, иначе влага найдёт обходной путь.

Линия от щитка: подвалу даже проще

Электрически подвал удобнее бани во дворе — щиток близко, воздушной линии нет. Правила стандартные:

1. Отдельная линия от щитка на печь: для 6 кВт на 220В — медь 3×6 мм² (ток 27 А), для 9 кВт на 380В — 5×2,5 мм²;
2. Автомат по сечению кабеля плюс УЗО 30 мА — в подвале с его сыростью это не формальность, утечки тут ловятся чаще, чем где-либо. Номиналы — в статье про УЗО и автомат;
3. До парной — ВВГнг в гофре или лотке, внутри парной — только термостойкий РКГМ или SiHF;
4. Пульт управления — за пределами парной, в сухой зоне подвала. Полная схема подключения по шагам — здесь.

Заземление обязательно. Если дом старый и в щитке два провода без PE — сначала решаем этот вопрос, потом ставим печь.

Что проверить до начала стройки

• Высота потолка: после пирога пола и потолка должно остаться минимум 2 метра, иначе верхний полок окажется в зоне, где не сесть;
• Куда реально вывести вытяжку на улицу — через цоколь, приямок, продух. Если некуда, затея сильно усложняется;
• Вводной автомат дома: печь 6–9 кВт плюс котёл и плита могут не влезть в выделенные 15 кВт — смотрим, что работает одновременно;
• Сухость самого подвала: если по стенам и так сочится, сначала наружная гидроизоляция, потом сауна.

И про мощность печи: подвальная парная греется медленнее наземной — бетон вокруг тянет тепло первые сезоны, пока не просохнет. Считайте по стандартному киловатту на кубометр, но кубатуру берите честную, без округления вниз, а на парную у наружной холодной стены добавьте 20–25% запаса. Печь 6 кВт на парной 7–8 м³ в подвале работает спокойно, впритык подобранная — молотит без пауз.

Печь под объём подвальной парной и пульт к ней подберём из нашего каталога. Пришлите план подвала с размерами — подскажем, где ставить печь и как развести каналы, до того как закупите материал.