Управление парогенератором и печью с одного пульта

Печь 9 кВт плюс парогенератор 3 кВт на одной фазе — это 54 А. Кабель 10 мм², автомат 63 А, а вводной автомат дома чаще всего на 40 А, и он такую пару не пустит. Поэтому первый вопрос при связке «печь + пар» — не какой пульт красивее, а как два прибора будут делить сеть. Правильный combi-пульт решает именно это.

Как работает combi-режим

Один пульт, два контура. Задаёте на панели пару значений — например 60 °C и 55 % влажности — дальше автоматика ведёт оба канала сама: датчик температуры командует контактором печи, канал влажности — контактором парогенератора. Это и есть отличие от «двух приборов с двумя пультами»: раздельные регуляторы друг о друге не знают, печь сушит воздух, парогенератор его увлажняет, и оба молотят на полную навстречу друг другу.

Вторая особенность combi — увязка уставок. При влажности 50–60 % пульт не даст задрать температуру выше 60–65 °C: влажный воздух при 90 °C обжигает кожу за секунды, поэтому потолок температуры плавает вниз по мере роста влажности. Кто хочет режим русской парной — получает 55–65 °C с паром; кто финскую сауну — 90–100 °C, но парогенератор при этом стоит.

Датчик влажности: нужен ли отдельный

Есть два способа держать влажность:

• Без датчика — тактами: парогенератор включается, скажем, на 2 минуты каждые 10. Дёшево, но «55 %» на панели — условность: реальная влажность гуляет от вентиляции и объёма парной;
• С датчиком RH — пульт видит фактическую влажность и держит её с точностью до 3–5 %. Датчик ставится на стене в зоне полка, не над печью и не над форсункой пара — иначе он видит струю, а не атмосферу, та же история, что с датчиком температуры.

Для домашней сауны с редкими паровыми режимами хватает тактового варианта. Если паритесь с влажностью постоянно — берите пульт с датчиком RH, разница в цене меньше, чем кажется по каталогам.

Кто выключится первым: делёж мощности

Пульты с приоритетом нагрузки не дают печи и парогенератору греть одновременно на пике: когда ТЭНы печи включены, парогенератор ждёт, и наоборот. Сеть при этом видит не сумму 12 кВт, а максимум одного потребителя — 9 кВт, то есть 41 А вместо 54. Для однофазного ввода это часто единственный способ вообще собрать связку. На 380 В вопрос мягче: печь раскидывается по трём фазам (по 13,7 А на фазу для 9 кВт), парогенератор висит на одной, и параллельная работа проходит. Прикиньте свой ввод по статье 220 или 380 вольт для печи до покупки оборудования, а не после.

Подключение: три линии, а не одна

1. Силовая линия печи — сечение по току, термостойкий участок в парной;
2. Силовая линия парогенератора — своя, от щита, со своим УЗО 30 мА. Парогенератор — это ТЭН в воде, для него УЗО критичнее, чем для каменки; номиналы — в статье про УЗО и автомат;
3. Слаботочка — датчики температуры и влажности плюс управление парогенератором. Тянется отдельно от силы, разнос 100–150 мм.

Частая ошибка монтажа — запитать парогенератор шлейфом от клемм печи. Клеммник печи на такой ток не рассчитан, плавится пластик, дальше видим оплавленную коробку у нас в ремонте.

Combi-пульты и печи под них есть в нашем каталоге. Сомневаетесь, потянет ли ввод вашу связку — пришлите мощность печи, парогенератора и фото щита, посчитаем схему под ваш дом.